深度 | 当马吉拉狂热粉开始掌舵马吉拉

这是一场非常精彩的时装秀，但给得太满

作者 | Drizzie

当你与任何时装爱好者聊天，几乎没有人会说自己不喜欢Margiela。

就像很少人会说自己不喜欢艺术。过去20年间，比利时时装设计师Martin Margiela的颠覆性理念已经彻底重塑了时装行业，它成为了吸引更多年轻人才加入时装行业的理由，也设定了一种新的标准，成为了一种正确。

特别是如果你在伦敦圣马丁、安特卫普皇家艺术学院这样的欧洲艺术院校读书，几乎遍地都是Margiela狂热粉丝。这些人中，后来出现了Demna和Virgil Abloh，这两位过去十年对时装行业影响最大的时装设计师。

他们都曾公开表达对Margiela的敬仰。Demna曾经表示，Martin Margiela是他从事时尚的原因。Virgil Abloh也说，Margiela就是他的法律（law），Margiela也是法律本身。

他们最终都在自己的舞台发挥着Margiela带来的影响，间接将Margiela的启发带入主流。

Virgil Abloh从Pyrex Vision的再制T恤，到LV男装的主流舞台，将Margiela的解构和身份实验，带入了他自己关于种族与时代的更大对话中。

Demna从起初声称团队创作的Vetements，到以个人身份被认识，而后在Balenciaga大展拳脚，解构时装的严肃性，在本周以自己为品牌重启的高定系列结束了他的十年职业生涯。这之后，他即将踏入全球前五大奢侈品牌Gucci的大门。

Matthieu Blazy曾在Maison Margiela不设创意总监的多年时间在幕后为Artisanal系列工作。这种工作方式非常符合Martin Margiela一贯的匿名性。不过这终究是一个没有面具的时代，这颗闪耀光芒的金子最终走向了BV，一路通往主流高级时装屋的最高点Chanel。

一个伟大时装设计师激发了一整个新生代的活力，不过他们都未能拥有亲自掌舵Maison Margiela的机会。

尽管主流奢侈品牌的职位极具吸引力，但如果他们中的任何一个能够像Glenn Martens一样，面对一个天降的成为Maison Margiela创意总监的机会，大概率也会为之感到疯狂。

Glenn Martens在本周首秀之前发布的采访中，自称为“Margiela世代的孩子”。他说Martin不只是一个设计师，他更像是一所学校，颠覆了无数人的思维。

Glenn Martens自今年1月开始担任Maison Margiela创意总监，同时仍兼任Diesel创意总监

这名设计师首先同Martin Margiela一样来自比利时，同样毕业于安特卫普皇家艺术学院，而后他加入Jean Paul Gaultier，2013年加入Y/Project，他用解构拼接等Margiela标志性创作手法，将Y/Project打造成了年轻潮流版的Margiela。

凭借Y/Project的出色表现，他在2020年加入与Maison Margiela同集团的Diesel，2025年1月又被任命为Maison Margiela的创意总监。

一路过关斩将，Glenn Martens应该是在Virgil Abloh等人之后，第三代深受Margiela影响，又逐步在主流时装行业崛起的设计师。

不过这将是历史上首次，Maison Margiela要被一个他理念的追随者接管。

在这个设计师品牌的历史中，创始人Martin Margiela，以及过去十年任创意总监的John Galliano都留下了自己的深刻烙印。

但是John Galliano并非Margiela的狂热粉，这个曾经在Dior创造历史的设计师在公关危机后，在Maison Margiela度过了一段自省的疗愈之旅。虽然相较于Dior已经更加冷静，但John Galliano标志性的浪漫华丽美学依然鲜明地展现在了过去十年的作品中。在去年发布的个人纪录片中，John Galliano表达了Martin Margiela对他自由做自己的支持。

John Galliano的Maison Margiela 2024春夏Artisanal秀被认为是时尚最伟大的时装秀之一

2024年1月带来的Artisanal高定秀，也是John Galliano的告别秀被认为是史上最伟大的时装秀之一。他同样创造了极具故事性的时装历史时刻，但与Martin Margiela时代Tabi分趾鞋鞋底印油漆的时装时刻截然不同。这种底色的分野或许也是John Galliano决定翻开下一章的原因。

Glenn Martens与John Galliano不同，他的关注点更多在Martin Margiela这位精神导师的身上。在两天前的高定首秀中，Glenn Martens作为Margiela狂热粉的身份被完全体现出来。

Maison Margiela 2025秋冬高定Artisanal系列

首秀选址于Martin Margiela本人在2009年办过最后一场秀的地下空间。开场的PVC材质的雕塑感礼服呼应了Margiela对塑料材质的喜爱。他还将标志性的Margiela面具带回T台，旨在让观众将注意力集中在衣服上，而非模特面孔。肉粉色的超薄连衣裙呼应了Margiela档案中对肉色丝袜材质的应用，等等。

其他的一些造型如泥土色斗篷、拼贴风格的裙装与夹克、融化金属般的廓形长裙、下半身线条流畅的雕塑感礼服、立体花卉、PVC夹克、亮片外套等，虽然一些造型都可能令人联想到先锋暗黑的Rick Owens，或者电影《沙丘》，而未见具体的Margiela档案参考，但Glenn Martens显然受到Margiela过往时装秀震撼观感的鼓舞，语不惊人死不休。

他在秀前采访时已经预见到了这场秀的效果，称这场秀会非常震撼。Artisanal一直是Margiela最核心的表达形式，这次首秀对他而言是奠定设计语汇的关键，也将通过他的诠释，重新连接Maison Margiela的本质，将他的核心带回当代。

这是一场非常精彩的时装秀，但给得非常“满”，可以看出Glenn Martens迫不及待地将自己对Margiela的想法统统展现出来。

对于这种肉眼可见高度兴奋的创作状态，人们的理解是截然不同的。很多到场看秀的时装编辑和嘉宾对这场秀给出了很高的评价。

纽约时报评论人Vanessa Friedman指出，这是一场激昂、多维度、偶尔也略显失控的灵感爆炸，是本周最具推动力的一场秀。在这个设计师首秀频发、实穿性成为主旋律的时代，这场秀像是一声撕裂沉闷的呐喊，充满了想象力和工艺技巧（有时甚至过于极致），但绝不软弱妥协——这正是时尚当下所需要的。

或许因为在场嘉宾受到时装秀本身氛围的感染，以及近距离观看了这些不可思议的工艺，评论人对于Glenn Martens一些信息过载而不够精炼的表达给予了宽容。

正如Vanessa Friedman的观点，在当下平庸的时装秀场，能够激发人们的感受力，打破麻木愚钝，有雄厚的表达力度，就比仅仅呈现保守的商业款要好。

有评论指出，全世界的Margiela狂热粉都可以安心了。

不过这也带来了另一种声音，当Margiela的狂热粉开始掌舵，意味着他也与更多狂热粉站在了同一层面，而非John Galliano那样的平行站位。这不禁令人担忧Glenn Martens是否有能力，真正从品牌创意总监的高度创立属于自己的新篇章，为Margiela设计未来蓝图。

有人认为Glenn Martens的Maison Margiela首秀有一种学生气。这种学生气不是指作品的工艺手法，毕竟整个系列的高定工艺极尽繁复精致，远非学生能够达到。但是这种学生气可以理解为，Glenn Martens对Martin Margiela的一种仰视和崇拜。

就像他在Vogue采访中表示，他在上班第一天就带着自己已经设计好的第一个系列，团队只需要直接执行就行，他直言自己有那种好学生情结，永远要当班上第一名。

但是这对Margiela作为品牌的发展，甚至对于Glenn Martens作为新生代潜力创意总监的进化，未必是正确的。

实际上，Glenn Martens过往作品的个人设计语言，几乎也是对Martin Margiela已成经典的时装理念进行转化。只是或许市场对Virgil Abloh和Demna的借鉴诟病更多，而Glenn Martens的转化则带有时装院校“好学生”的精细度和层次。

Glenn Martens用13年将Y/Project打造成最受年轻人欢迎的设计师品牌

你很难说Y/Project的创作在时装创新上有何突破，它看起来很酷，但似乎没有太多的深度。

相较之下，更加建构主义的Craig Green，聚焦在某种地下文化场景的Martine Rose，甚至在时装院校一度被视为不正确的代表、背靠一整套前苏联审美文化的Gosha Rubchinskiy，似乎都更有明确的文化内涵。

同样玩解构，日前传闻中将接手Marni的瑞典设计师Hodakova也多了一层可持续时尚的创作动机，而令品牌鲜明具体。

Y/Project就是时装买手店最具辨识度和可穿性，最好卖的品牌之一。但是Glenn Martens的整体创作理念并没有在其中得到折射。

Glenn Martens之所以到了Diesel可以发挥潜力，笔者认为很大程度上因为他在Diesel拥有了牛仔这一新的创作素材，对于其个人设计生涯实际上是一种助力和扩张，激发出了更多他经验外的创造力。同时，牛仔材质多变的属性，以及天然与年轻人文化的连接，也让Glenn Martens的作品呈现更容易出色。