深度 | Fendi押注下一个Virgil Abloh？

Fendi将面对两个结果，彻底摆脱平庸，或是被踢出顶级奢侈品梯队

作者 | Drizzie

 

Fendi正在拥抱意外。

 

意大利奢侈品牌Fendi的创意总监席位自Kim Jones去年10月离任后便持续空缺，在Maria Grazia Chiuri、Pierpaolo Piccioli、John Galliano，以及刚离开Marni的Francesco Risso等潜在人选一一传出后，如今最接近这个职位的人居然是来自纽约、风格激进的Willy Chavarria。

 

Fendi配饰与男装创意总监Silvia Venturini Fendi目前仍主导设计工作，为了庆祝品牌百年，她计划于今年9月米兰时装周期间发布2026春季男女合秀。

 

尽管Willy Chavarria是否最终加入Fendi还未确定，但是仅仅是双方接洽的动作，已经令市场足够意外。这是一种截然不同的可能性，预示着Fendi准备好不再从旧有系统中挑选候选人。

 

Willy Chavarria拥有墨西哥与爱尔兰血统，出生于美国加州，可以说是美国时尚体系下少数将身份政治议题写进服装的人。他的秀场通常关于移民、阶级与边缘身份的主题，承载社会性，将拉丁裔移民的身份表达融入时装。

 

Willy Chavarria的同名品牌创立于2015年，以其情绪表达、文化边缘性与街头设计语言，在北美乃至全球赢得了一批忠实拥趸。他的秀场常以政治性和社群为主题。

 

Willy Chavarria 2025秋冬系列为品牌首登巴黎时装周

 

在独立设计师市场的9年积累后，Willy Chavarria在2024年1月首次登陆巴黎男装周便引发极大关注。模特身着超大廓形的黑色西装、风衣、甚至带有宗教意味的斗篷缓慢走出，在简朴的工业灯光下展现出一股沉静力量。这些服装设计兼具戏剧性与实穿性，既具有街头风格的轮廓，又渗透着老派正装的致敬精神。

 

在此之前，他的声量大部分都发生在纽约，而非欧洲时尚权力核心。也是在1月，Willy Chavarria与adidas Originals发布首个合作系列，使得该品牌进一步闯入主流时尚的视野，成为2020年后极少数势能仍在迅速攀升的独立品牌。

 

Willy Chavarria与adidas Originals推出合作系列

 

在三天前发布的最新2026春夏系列，Willy Chavarria以自己的出生地加州Huron为系列主题，直接对准了一个月以来特朗普对无证拉丁裔移民的打压。

 

这位美墨混血设计师选择以美国移民海关执法局ICE拘留移民的场景为开场，让头部剃光的模特身穿白色宽松T恤与短裤，跪于红毯T台上，双手反绑背后，动作几乎还原自特朗普重新当选总统后掀起的移民打击政策下，在媒体上频繁曝光的画面。

 

Willy Chavarria并不掩饰他的立场，他曾公开表示，“如果不能在T台上谈论政治，那我就不想再做时尚。” 但是，不同于Martine Rose等这些多次被市场列为奢侈品牌创意总监候选人的独立设计师，Willy Chavarria实际上兼具主流和地下的属性。

 

Willy Chavarria在美国时尚品牌Calvin Klein担任设计高级副总裁直至2024年，也曾在Ralph Lauren、American Eagle等品牌担任重要职务，是一个典型从主流系统中生长出来，又始终保有自我语言的设计师。

 

在2026秋冬的整个系列中，除了他招牌式的街头宽大剪裁，系列还借用了他曾效力的Ralph Lauren等品牌的美式符号，加入超大号学院风毛衣、短裤、运动套装等单品，并在全身印上品牌Logo。他与adidas的合作也是此次秀场的一部分。而最终几件体积夸张的亮黄、玫红与天蓝色缎面晚礼服，不仅令观众揣测让他是否也正向高级定制领域试水。

 

Willy Chavarria 2026春夏系列

 

由此可见，Willy Chavarria跟Martine Rose最大的不同，就是对于主流时尚体系的适应度，以及对更广阔影响力的渴望。

 

如果说Martine Rose乐于停留在英国的地下场景，那么Willy Chavarria更像是曾经的Virgil Abloh，正渴望一个足够大的平台，来代表他背后的边缘族群发挥他的身份主张。同时，依靠他曾经在主流品牌的工作经验，Willy Chavarria可能像Virgil Abloh一样为Fendi带来话题和商业的双丰收。

 

当然，Willy Chavarria从未真正执掌过一家全球化时尚品牌，而Fendi是LVMH下的重镇之一。在近期的众多奢侈品牌创意总监更替中，一些独立设计师曾被提名，但最终人选仍然落在了拥有主流体系工作经验的设计师手中。原因是，当代奢侈品商业需要的不再是风格型设计师，而是需要严密控制整个团队系统进行稳定输出的产品经理，在创新和风险控制上实现平衡。

 

唯一的例外可能是Loewe的新任创意总监、Proenza Schouler的设计师双人组，而行业人士称，这一决定作为行业罕见的独立设计师品牌执掌奢侈品牌的案例，背后主要得益于Vogue主编Anna Wintour的推动。

 

目前来看，Willy Chavarria身上的创新和风险都过于突出。在创新方面，Willy Chavarria那种融合了传统正装和街头时尚的风格刚刚被市场认识，正处于消费者新鲜感的上升期。而拉丁裔文化不同于非裔美洲人文化主题，在此前鲜少被主流时尚讨论，也令市场感到足够好奇。它既与美式街头时尚相适应，又与过去十年的街头文化形成了微妙差异，带来了全新的内容层次和品牌气象。

 

从这个角度来看，Willy Chavarria具有成为下一个Virgil Abloh的潜力。

 

不过在风险方面，Willy Chavarria的大胆表态可能会令Fendi感到犹豫。正在过去几个月的谈判过程中，美国的宏观政治经济环境正在发生急速的变化。最新发布的2026秋冬系列时装秀作为对过去三周美国反移民的及时回应，可能超出了Fendi的预期。

 

美国市场是贡献LVMH四分之一收入的关键市场，而Bernard Arnault与特朗普的紧密关系也常常被媒体关注，他在今年5月在白宫会见了特朗普。LVMH正在美国市场加紧投入，包括在德州继续开设工厂，在不同层级城市渗透零售布局，可能也包括为旗下品牌任命在该市场有号召力的美国设计师——前提是风险可控，支持其在美国市场长期发展的目标。

 

当Willy Chavarria站在了特朗普移民政策的对立面，Bernard Arnault是否还会选择他，是个未知数。毕竟消息传出的时间，早于这场宣言式时装秀的发布几天。

 

若Willy Chavarria与Fendi能够谈判成功，这无疑将是一次豪赌，对Willy Chavarria来说是一次完全跃升的机会，对Fendi而言，则是彻底拥抱意外。它会导向两个结果，彻底摆脱过去几年的平庸，或是直接被踢出顶级奢侈品梯队。

 

据汇丰银行预测，Fendi 2024年收入约为25亿欧元

 

无论如何，Fendi的确已经到了必须做出抉择的时刻。

 

而这个抉择也将由一个新的决策者做出。明天，也就是7月1日，Fendi的新CEO Ramon Ros将正式上任。Ramon Ros被视为奢侈品行业的“中国通”，从2013年开始就在Givenchy中国工作，2020年加入LV中国，2022年正式晋升为大中华区总裁。

 

Fendi新任CEO Ramon Ros此前担任LV中国区总裁

 

在他任期内，LV在中国做出了诸多大胆的本地文化项目，其中就包括连日来引发社交媒体热烈讨论的LV巨轮“路易号”，这个爆改上海城市地标的颠覆性创新案例，体现了Ramon Ros对于中国市场特殊政经环境和年轻消费者偏好的熟稔。

 

在任期最后，Ramon Ros交上了一份完美答卷。但是不得不承认，地区市场的领头人与全球品牌掌舵人的工作内容存在诸多区别。地区市场领头人要从本地市场的特殊性出发，将品牌全球策略转化为能与消费者产生联结的特殊项目，是对既有核心理念做延伸。而全球品牌掌舵人则需要对全球各个地区市场的差异保持觉知，并归纳为一个所有市场需要追随的核心理念。

 

在LVMH的集团会议上，Ramon Ros过往需要代表中国市场的关键意见，如今则需要综合美国、欧洲和其他市场的视野。这样的思维转化，要在两份工作的无缝衔接中迅速完成。

 

况且Fendi眼下亟需解决的，就是重新建立清晰品牌人格的问题。

 

当创意未明朗时，先以经营者建立业务新秩序，是LVMH一贯之风格。Ramon Ros无法通过寻找创意总监来得出这个问题的解答，而必须率先得到答案，再去通过创意总监来实现和执行。换言之，他最终选定的创意总监就代表了他选择的路线。

 

Fendi面临品牌形象模糊，与年轻消费者沟通脱节的问题

 

这个品牌已经在当代时尚市场消磨了不少宝贵时间。从20世纪初创立至今，Fendi在不同历史阶段都曾拥有清晰且极具辨识度的风格轨迹。

 

回顾其成长历程，品牌真正奠定高级时装地位的标志时刻，无疑是Karl Lagerfeld在1965年加入后所开创的女性服装线。他以“fun fur”（趣味皮草）为概念颠覆了当时奢侈皮草的刻板印象，为品牌注入艺术性、实验性与幽默感，使得Fendi成为欧洲上流社会衣橱中不可或缺的名字。

 

那一时期，品牌的核心语言是富有结构的廓形、大胆的图案和极致工艺，不仅代表了Karl Lagerfeld的前卫思维，也代表了那个黄金年代意大利制造的精湛高度。

 

与此同时，Silvia Venturini Fendi则在皮具与配饰业务上将品牌推至商业巅峰。从1990年代末起，她一手打造了Baguette手袋这一现象级单品，不仅定义了“it bag”这一时尚词汇，更催生了Fendi作为配饰领导品牌的全球声誉。其后Peekaboo、By the Way等系列相继推出，都体现出她对实用功能与品牌语言之间的精准拿捏。

 

可以说，在Silvia Venturini Fendi的主导下，Fendi的皮具线为品牌打造了第二个增长曲线。

 

然而在过去十年内，Fendi在时尚行业的街头化变革等潮流中逐渐边缘化。

 

当Kim Jones于2020年被任命为Fendi女装创意总监后，他并没有如人们所愿，将Fendi也打造成为像Dior男装那样年轻人向往的品牌，而是陷入安全牌陷阱，让人们看到的是延续与致敬远多于革新与突破。他所打造的古典成熟意式形象无法唤起人们对Fendi罗马贵族式品牌地位的向往，反而进一步疏远了年轻消费者。

 

在竞争激烈的LVMH矩阵中，这样的停滞已经甚至让人忘记Fendi的存在，也失去了将其重新塑造成话题中心的众多宝贵机会。Kim Jones的任期既然已经证明Fendi走经典保守路线行不通，那么如今放手一搏，选择一名体系之外、能够带来颠覆性创新的人选，显现出更高的可能性。派LV中国市场一把手到Fendi，也体现了集团对Fendi的重视程度。

 

在众所周知内部竞争比外部更加激烈的LVMH，Fendi必须重燃斗志。

 

据汇丰银行估测，Fendi 2024年收入约为25亿欧元，曾经位列LVMH的第三大时装品牌，然而其收入在2023年被Celine反超。另据消息人士，Loro Piana如今又超过了Celine，意味着Fendi的排位继续下坠。

 

中国通CEO、拉丁族裔文化创意、意大利经典遗产，三者碰撞的结果可令市场产生足够的悬念。毕竟奢侈品的终极对手，不只是彼此，还有沉默。